Grunndressur og jakttrening
Av Jan Arild Kingswick
 
Denne artikkelen er skrevet i forbindelse med Jubileumsårboken til Norsk Irsksetterklubb for perioden 1977 – 1997. Artikkelen legger vekt på det grunnleggende arbeidet som skal til for å få en veldressert hund det vil være en nytelse å jakte med.

Avslutningsvis vil jeg igjen oppfordre alle til å melde seg inn i sin lokale fuglehundklubb for å få opplæring, kunnskap og ikke minst et hyggelig sosialt miljø for både hund og eier. Det finnes også en rekke gode bøker om dressur og jakttrening, og her vil jeg anbefale  Johan B. Steen,s “Fuglehundens ABC” og boka til Olav Shjetne, “ Den glade fuglehund”.

Lykke Til..!
Jan Arild Kingswick
 
Dressur av unghunden før den slippes i fjellet
Når du har fått en tilfredsstillende hjemmedressur på hunden og den reagerer riktig på de kommandoene du har lært den, går du over til å befeste og skjerpe de kommandoene som må sitte skikkelig før jakttreningen begynner. Den skal nå lære seg å stoppe umiddelbart på din kommando, samt la seg kalle inn på ditt signal uten opphold.

Som stoppkommando anbefaler jeg bruk av "sitt". Denne driller du inn under lineføring, og gir konsekvent reaksjon dersom den ikke reagerer. Før du slipper den løs av line skal den prompte sette seg når du gir kommando. Her er det viktig å bruke tempo under trening, slik at man får den nødvendige hurtighet i kommandoen. Spring med hunden, kommander sitt, og gi den et lett rapp over baken dersom den er for sent nede. Ros mye når det stemmer. Fortsett med dette til hunden er drillet.

Slipp den så løs på et område uten provokasjoner fra andre hunder eller mennesker, og kommander sitt når den er nært deg. Ros mye når den setter seg, korriger med stemme hvis den ikke lystrer. Vil den ikke sitte, ta på linen og kjør en bestemt økt med sitt i line, slipp den løs og prøv igjen. Gå gradvis over til å gi kommando på lengre avstander. Ros mye, og gå opp til hunden før den får reise seg fra sitt. Gi aldri kommandoen hvis du ikke har rimelig mulighet til å lykkes. Gå tilbake til line dersom du får problemer underveis. Når hunden mestrer dette, må du øke provokasjonen ved å oppsøke steder med flere forstyrrelser. Start på bunnen igjen med line og følg programmet steg for steg.
 
Innkalling har du lært den tidligere ved lek, så nå skal du befeste denne ved lydighetsdressur. Dette kommer gradvis, og du må begynne uten provokasjon med en lang line. Til dette bruket vil jeg anbefale en vanlig plastbelagt klessnor. Sett hunden ned med Sitt-kommandoen, forlat den med et grep om linen og rygg deg gradvis bakover. På 10 meters hold stopper du og gir innkallingsignalet. Dersom den ikke vil inn, rykk i båndet og dra den inn. Ros mye når den kommer inn. Fortsett med dette i korte økter, og løs opp med behersket lek innimellom.

Tren deretter med provokasjon, og med løs line. Nå er det viktig at du har linen innen din rekkevidde, slik at du kan få tak i denne dersom den ikke lystrer. La andre oppta oppmerksomheten til hunden, gi innkallingsignal og dra den inn med linen hvis den ikke adlyder. Ros mye når den kommer inn. Når du føler at dette fungerer tar du av linen, finner et usjenert sted og starter programmet på nytt igjen. Får du problemer går du tilbake til line og fortsetter derfra. Dette er prinsippet for all dressur, del det inn i ulike faser og øk vanskelighetsgraden etter hvert som hunden føler seg trygg på kommandoen og adlyder den tilfredsstillende. Klarer du dette vil du lykkes med å få en veldressert hund som du vil få mye glede av.
 
Det finnes selvsagt mange veier til målet, og enda flere typer personligheter blant våre hunder, slik at du må ha dette for øye og ikke være redd for å oppsøke hjelp hvis du ikke får det til. 
I fuglehundmiljøet vil du lære det du trenger, og samtidig få en givende hobby som gir deg mange gode stunder. Det som er viktig er at hunden adlyder stoppkommando og innkalling før den kommer i fjellet. Da kan du relativt fort få orden på fuglearbeidet og begynne å dra nytte av de egenskapene hunden har i seg. Du må også sørge for at hunden blir gjort sauerein hos autorisert instruktør før den slippes løs, det er et ufravikelig krav at enhver hund som er løs i utmark har gyldig bufebevis. Dette får du gjort hos din lokale fuglehundklubb eller jeger og fiskeforening
 
Med unghunden i fjellet
 
Når du nå er ferdig med å dressere hjemme, er den store dagen kommet, og den håpefulle skal til fjells. Det som nå skjer har stor betydning for den videre utvikling av unghunden, og det er viktig å unngå en del elementære feil.


Start treningen i et oversiktlig terreng uten for mye vegetasjon. Sørg for å gå ut de første gangene når værforholdene er optimal med tanke på vitring, dvs. forhold for luktspredning. Det bør ikke være vindstille, og ikke for varmt. Videre bør det dersom det er om høsten ikke være midt på dagen. Tidlig på morgenen og sent på ettermiddagen gir de beste treningsforholdene, fordi rypa da beiter og avsetter mere lukt enn på formiddagen, hvor den stort sett ligger helt i ro. Begynn alltid med å slippe hunden i motvind. Dette gjør at en uerfaren hund har større mulighet til å oppfatte vitringen fra rypa, og poenget med de første turene er nettopp det at hunden skal erfare at her er det vilt å finne..
Gå sakte og rolig, og gjerne i svak sikk sakk, da hunden da vil styres til et riktig søksopplegg på tvers av vinden ved hjelp av din kurs. Snakk ikke til hunden, og for all del ikke mas dersom den ikke jakter slik du ønsker. La hunden få erfare og utforske mens du stille observerer krabaten. Det varierer veldig fra hund til hund hvordan den oppfører seg de første turene i fjellet, og det avhenger også mye av hva som skjer på disse korte turene. Det er viktig at det er relativt stor mulighet for at den skal finne fugl, og dersom du bor i et område hvor det er mager bestand, kan det være lønnsomt å reise til et annet sted akkurat denne helga for å øke sjansen for at hunden skal få kontakt med fugl.
Når den finner fugl første gangen kan mye skje, og du skal ikke forvente at din håpefulle smeller i intens og vakker stand allerede første gangen. Mange gjør nettopp det, mens andre igjen støkker uten stand, eller bare har en kort markering / stand, for deretter å sette inn turboen og jage rypene friskt på vingene.
Står hunden forholder du deg helt rolig, går opp til hunden samtidig som du gir behersket ros med rolig stemme. Ikke overdriv, da det kan få hunden til enten å reise før tiden eller låse seg for mye i standen. Stå en kort stund oppe sammen med hunden, gi reisningsordre, og følg på hunden når den reiser mot rypene. Når du er sikker på at fuglene har lettet, kommanderer du sitt, og dersom du er heldig sitter grunndressuren og du er lykkelig. Ros da hunden godt og mye, samtidig som dere roer ned situasjonen i 4-5 minutter.
Som regel er det ikke så enkelt, og du må nok regne med en del komplikasjoner før hunden oppfører seg slik du vil. Dersom hunden bare markerer og tar opp fugl er det viktig at du klarer å stoppe den umiddelbart etter oppflukten. Rop sitt og vær rask til beins for å springe opp krabaten dersom den ikke lystrer. Ta et resolutt tak i nakken på hunden og få den tilbake til oppfluktstedet. Her skal den sitte til den har roet seg helt ned. Deretter kan du koble på linen for en hard økt med sittdressur i noen minutter, før du igjen slipper den løs.
Det er helt vanlig at unghunden starter karrieren sin med slik såkalt prelling, eller at den tjuvreiser etter en kort stand. Begge disse tingene vil snart avta og standen vil bli fast etter hvert som man får den nødvendige dressur på hunden, og denne derved får den nødvendige respekt for rypene. Blir det for mye ettergåing og ramp bør du raskt avslutte treningen i fjellet, for da har du bare en ting å gjøre; hjem og forbedre grunndressuren..
Kontakt gjerne erfarne hundefolk å få hjelp og råd fra disse, slik at du igjen kan komme inn på riktig spor. De aller fleste har en perioden hvor de ikke får dette til, og du skal huske på at selv erfarne hundeførere bruker 1-2 år på å dressere en hund ferdig.
Vær tålmodig, og husk at dersom hunden ikke fungerer i fjellet og bare ramper, ja da ødelegger du mye mere enn du reparerer for hver eneste time i fjellet. Her gjør alt for mange nybegynner feil, og dette må de dessverre ofte slite med i resten av hundens levetid. Har du fått hunden fast i standen, men plages med at den går for mange meter etter, kan du med fordel gå inn på hunden skrått foran fra siden, og gi reisingsordre når hunden står imot deg. Dette gjør at du får en mye bedre mulighet til å avskjære hunden, og erfaringsmessig fører dette til at problemet med ettergåing løser seg veldig fort.
 
Hunder som presser opp fugl eller tjuvreiser
 
Dersom du har fått bukt med ettergåing, og dressuren er akseptabel, men hunden allikevel tjuvreiser eller presser opp fugl, kan du med fordel sette på den tidligere nevnte langlinen. Denne gir deg en forlenget arm, og du kan komme inn å korrigere hunden allerede på 20 meters avstand. Rykk i linen når den vil gå på, ros mye når den står i ro. La den stå lenge når du først har fått kontroll, og la den deretter reise kontrollert sammen med deg når du har kommet i posisjon. Ros mye når den setter seg og bruk 4-5 minutter til å roe ned hunden før du slipper den løs igjen.

Når hunden har hatt fuglekontakt og skal settes på igjen, bør du alltid trekke den 15-20 meter tilbake i vinden, slik at den kan begynne å utrede med maks hjelp av vinden. Dette gjør at den unngår å støkke fugl som kan ligge igjen, samtidig som den mer effektivt kan gjennomføre utredning av stedet hvor fuglen har sittet ved hjelp av vind, og ikke ved hjelp av sporlukt fra bakken hvor fuglen har beitet. Slik jobbing på spor følger som regel til ufrivillig støkk av fugl.
 
Treg reising
Noen hunder er fra naturens side veldig fast i stand, og disse kan være vanskelig å få ut av “trancen” slik at de blir trege reisere. Andre igjen kan ha blitt feildressert slik at de blir trege til å reise, mens atter andre har så svak nervestatus at de blir trege av å ha mottatt den nødvendige dressur for å få dem rolige i fugl. Dersom du har en hund som står svært hardt må du prøve å bryte “trancen”.

Klapp i hendene eller bruk en raskt og skarp JA! for å vekke den, ros deretter mye når den kommer seg i bevegelse, og vær med hele veien fram. Ros mye når det er over. Har hunden feilkoblet eller er for svak i nervene er det en lang og tidkrevende prosess som må til for å bøte på problemet. Vær tålmodig og bli for all del ikke sint ! Prøv i første omgang bare med å gi reisingsordre, for deretter å galant marsjere forbi hunden til rypene kommer på vingene. Ros mye når disse letter, og vær ikke for nøye på om hunden går etter noen meter.

Lån gjerne en hund av annen rase enn fuglehund, eller en som allikevel ikke sekunderer.( Husk at dersom du bruker kameratens hund til dette, så ødelegger du dennes sekundering ved å fortelle den at det er lov til å gå forbi makkers stand for å ta opp fugl) Lei denne i line, og når hunden tar stand tar du denne med opp i situasjonen, gir reisingsordre, og slipper løs konkurrenten du har i band umiddelbart etter at du har konstatert at din egen hund ikke vil gå frem. Denne konkurransen fører ofte til at reisingen løsner, og er du heldig har du i løpet av kort tid fått tilbake reisingsviljen i fullt monn. Husk bare da at dersom hunden er myk må dressuren løses opp, og veien frem mot komplett ro gjøres varsomt og gjerne ved hjelp av langline.
 
Sekundering
Da de fleste vil dra til fjells for å trene hund sammen med kamerater eller sammen med nybakte bekjentskaper i fuglehundmiljøet, er det viktig at du er klar over at dette ved ubetenksomhet fort kan ødelegge din hunds sekunderingsevne for alltid. At en hund sekunderer vil si at den tar stand ved synet av en annen hund i stand. Dette gjør at man kan jakte med to hunder samtidig uten at de ødelegger for hverandre, noe som er en stor fordel under jakta, og også et krav når man stiller i AK eller Vinnerklasse på jaktprøve.

Hovedregelen er at man aldri leier hunden opp i en annen hunds stand ! Dette rådet har vært anvendt av en del personer, men med vår rase som ikke har de best befestede sekunderingsegenskapene er og blir dette feil. Man forteller da hunden at den får lov til å komme opp i makkers fuglesituasjon, og attpå til så får den ros for dette dersom den da fester egen stand. Når du trener må du gjerne gjøre dette sammen med andre, men slipp bare løs en og en helt til dere er sikker på at begge sekunderer spontant.

Når den hund som er løs får stand, lei opp din hund til den ser sin makker, sekunderer den lar du den stå til rypene letter og setter den ned på kommando. Vil den ikke sekundere setter du den ned på kommando og tvinger den til å sitte der til makkers fuglearbeide er avsluttet. Praktiserer du dette konsekvent vil din hund sekundere sikkert i løpet av en tid med slike repetisjoner, forutsatt at den da har arvelige anlegg som er sterkt nok utviklet for dette.

Noen hunder sekunderer ikke, og da kan du bare berge situasjonene ved å ha skikkelig god dressur på hunden, slik at du kan sette den ned på alle avstander dersom en annen hund tar stand. Dette er en nødløsning, og du bør ikke gi opp å få hunden til å sekundere før den er 2- 2 ½ år og har fått tilstrekkelige muligheter til å utvikle sekunderingen.
 
Søket
 
Hundens fremste verktøy for å komme seg i posisjon til å finne fugl er et riktig avpasset søk med god bruk av vind og terreng. Størrelsen på utslagene i søket varierer fra hund til hund, det samme gjør farten. Det som er viktig er at den bruker vinden riktig og revierer godt, dvs. avsøker terrenget i passende bredde mellom slagene.
Start alltid med unghundtreningen i motvind. Sørg for å gi den de beste forutsetningene, og unngå varme tørre dager i starten. Gå rolig frem i terrenget og observer hvordan den jobber. Er du heldig har du fått en hund med stor jaktlyst som virkelig trår til. Denne vil til tider bli ensidig og noe for stor i søksopplegget, og dette kan du som fører til en viss grad gjøre noe med gjennom trening. Har du derimot fått en hund som har litt for liten jaktlyst er det viktig at du er tålmodig. Gi hunden tid og ikke mas. Det gjør det hele bare verre.
Det er slik at dette med jaktlyst er arvelig og varierer fra hund til hund. La den få utvikle seg fritt i søket, og slakk også opp på dressuren i fugl i en periode for å se om dette hjelper. Dersom den da legger på søket er det et tegn på at den er dressert litt feil, og du må ta hensyn til dette ved å avpasse en senere innstramming i fugl slik at hunden ikke binder seg på nytt når den skal dresseres ferdig.
Har den tendenser til å henge seg på hjul sammen med makker eller tydelig kontrollere denne bør du straks slutte å slippe den sammen med andre hunder. Prøv en periode å tren alene, helst i terrenger med god fuglebestand. Dette vil kunne øke selvsikkerheten hos hunden slik at den senere vil stole på seg selv og ikke bry seg om sin makker. Nytter ikke dette, og den heller ikke vokser det av seg, vil dressur til en viss grad kunne avhjelpe problemet, men vær da klar over at hunden har denne uønskede egenskapen i seg, slik at den ikke blir avlet på. Fremgangsmåten for å dressere dette av hunden er at man konsekvent stopper hunden eller plystrer denne inn når den henger seg på makker. Send den deretter i en annen retning, følg nøye opp og stopp den hver gang den starter etter makker. Hunden bør være voksen før man går til slike skritt, og svært mange vokser dette av seg når de blir et par-tre år gamle.
 
Den store søkeren
 
Dersom din hund viser seg å være stortgående og kanskje også egenrådig har du et stort potensiale som krever en god del arbeide før den er slipt slik at man har den perfekt. Til gjengjeld vil den da kunne gi deg de helt store estetiske opplevelsene i fjellet, og slike hunder blir ofte de største stjernene på jaktprøver.


Dette er en hund som du tidlig må inn og dressere i fjellet. Blir den for drøy eller for egenrådig må du sørge for å få hemmet dette før det bærer galt avsted. Begynn med å dirigere den i søk ved hjelp av stemmen. Bruk stoppordre dersom den slår for langt ut, kall den inn og send den ut på andre siden. Sørg for å være våken hele tiden, og unngå å trene i terrenger hvor du har dårlig oversikt over hva den foretar seg.
Kombiner stemmen eller fløytesignalet med vinkesignaler slik at den etter hvert kan dirigeres ved tegn. Når den har roet seg og søker slik at du føler du har kontroll må du rose mye, men samtidig være forberedt på at den snart kan komme til å skafte av igjen. Da er det på`n igjen med nye runder. Det kan også være en fordel å kjøre sekvenstrening hvor du har den løs i 15-20 minutter for deretter å koble den i band, kjøre en økt lineføring og så roe ned med en pause. Deretter ny runde. Ikke tren for lenge, og husk at hunden ikke kan forventes å yte sitt beste dersom den er sliten og for hardt kjørt.